Modelspoorforum.nl

Nu ik terug een klapbare treinkast heb, kan ik eindelijk aan de werkelijke baan beginnen.
De nieuwe klapkast

en

en

en


Ik wil feitelijk zowel rechts als links een keerlus met tussen de beide keerlussen een station en wat rangeer sporen. In al mijn vorige ontwerpen van een baan was ik toch niet helemaal tevreden. Er ontbrak iets of er was iets te veel.
Te veel sporen?
Te weinig tussenruimte ?
Wat ik ook tekende in RailModeller, ik kwam steeds op hetzelfde uit. Het beviel mij niet voor 100%
Dit was dus het laatste resultaat:


Tot ik onlangs een ontwerp zag van Naralloch-V2 op de voorbeelden in RailModeller.
Dat was een spoorplan van 150 x 50 cm. Ideaal om het een klein beetje aan te passen en wat uitbreiden zodat het in mijn beschikbare oppervlakte van 165 op 85 cm past. Dit ontwerp had ook twee keerlussen.

Ik wil het uitbreiden met onderaan een rechts een bekoling/onderhoud gedeelte. Ik rij tenslotte met veel stoomloc's en een paar diesels. Een stuk ervan wil ik dan ook kunnen gebruiken als programmeer spoor & voor snelheidsmetingen.


Rechts zijn er twee uitloopsporen, bovenaan & onderaan, omdat spoorwegen ook altijd ergens naar leiden en ik zo de suggestie heb dat er rechts nog "Iets" is.

Begonnen met het uitzagen van het spoorplan en het bepalen van de hoogten.

Ziet er veel belovende uit allemaal .

Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk

kon het toch niet laten van er even wat huisjes bij te halen


zo kwam ik weer het gekende spreekwoord tegen:
"papier is geduldig..." zo ook in het tekenen van je baanplan.

Maar in de praktijk moet ik toch hier en daar wat spoorlengte gaan innemen. Sommige sporen liggen echt te dicht tegen elkaar en dan kan ik later er geen afwerking aan geven, zoals een dam-wand en of een talud. gelukkig is er nog niets gelijmd.

Mooi vakwerk!!!!

ik mis toch ergens een site of een tabel over de geometrie van de peco-55 wissels.
Ik heb ondertussen begrepen dat je zelf kleine stukjes flexrail tussen de wissels moet plaatsen. Om dan een bepaalde hartafstand te hebben van xx mm. tussen de twee parallel sporen . Hoe groot moeten dan die tussenstukjes zijn?

Een beetje lastig als je de houten ondergrond nog moet gaan uitzagen, als je niet goed weet hoe groot of klein het allemaal gaat worden.
Bestaat de enige methode erin van: "leg maar de flex-rails op de gewenste afstand, leg dan de wissels en meet je tussenstuk "

Wel een beetje lastig als je nog ondergrond en geluidisolatie onder de rails-wissels wil leggen.
v.b. ik wil nu een wisselstraat gaan leggen die overbrugt word door een "Metcalfe boogbrug"
https://www.metcalfemodels.com/product/ ... ne-viaduct
Ik krijg dus twee sporen vlak naast elkaar met een afstand van 28 mm. ,dan moet ik een ruimte laten voor o.a. de brugpijler van 40 mm. en dan terug twee sporen met afstand 28 mm.

nu is de vraag ? hoe lang moeten die rechte stukken zijn tussen de 3 achter elkaar liggende rechtse wissels.

Ik leg inderdaad tussen de wissels van peco een stukje rails er tussen .

Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk

ik heb het gevonden ,hoe je het tussenstuk kan berekenen. Ezelsbruggetje “soscastoa”
Heb ik niet zelf uitgevonden hoor. Was mij al ingefluisterd op een ander forum. Doch gewoon het weer vergeten.

dan is het tussenstuk
bij wisselhoek 10°
afstand = 28 ---> (28-26)/0.174 = 11.5 mm.
afstand = 30 ---> (30-26)/0.174 = 22.9 mm.
afstand = 33 ---> (33-26)/0.174 = 40.0 mm.
afstand = 40 ---> (40-26)/0.174 = 80.0 mm.

Terwijl een en ander staat te drogen. N.m.l de steunen voor de spoorbanen = hoogte instelling, even een kitje van Metcalfe = tunnelingang in elkaar geknutseld.


Ik hou wel van dat karton-papier . Het geeft toch zo geen "Plastic" gevoel en uitzicht.

steeds wat verder aan de baan werken.
Telkens kom ik wel iets tegen waar ik het antwoord niet van weet of tenminste onzeker ben wat ik moet doen.



moet ik nu eerst dat groen spul op het houtwerk lijmen en daarna die grijze mouse alvorens de rails te leggen. Ik zou voor alles boekbinderslijm gebruiken.
of. is dat groen spul overbodig. en volstaat die grijze mouse ??


Hoe leg je de sporen vast op deze spoorbrug. Is een kit van Auhagen.

na het lezen van deze site:
http://www.muellerbahn.de/counter/hompa ... metrie.pdf

Mits "googgle translate" werd het verstaanbaar. Vandaag even een setje plooimalletjes gemaakt. Dat maakt later, het leggen lijmen, van die tussenstukjes gemakkelijker. Alles blijft mooi in de vorm tot de lijm is uitgehard.

Ja die zijn handig ik gebruik ze zelf ook .

Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk

een hele tijd weer niks aan die baan gedaan.
Wel wat worstelen met 'Raspian' & 'Raspberry' & 'iTrain' & 'UH-servo decoders'

Toch eens een poging gedaan om wat van die isolatie rail-bedding te leggen.


Wat dom dat ik eerst internet heb gevolgd met zijn 1001 raadgevingen en dan de hart op hart afstand van 28 mm. heb gekozen. (beginnersfout zal ik maar zeggen) Het feit dat die foam ondergrond ook op 18 mm breed was heeft daar ook wel een rol ingespeeld.

Op die gegevens had ik ook heel de ondergrond gezaagd, om dan toch te ontdekken dat je bij veel wissels 11,5 mm. rail stuk moet gaan tussen zetten.( Peco 55 van 26.7mm. naar 28 mm.)
Moeilijk gaat ook zeggen, ze soms hier in het Antwerpse, er is nu geen weg terug.

Dat word veel stukjes rail van 11,5 mm. zagen. Voordeel is wel dat ik aan één kant ineens rail-klemmen kan solderen. De andere kant is ook meestal ook een wissel , dus daar kan ik ook gewoon de rail-klem solderen of anders is het twee isolatieklemmen.

Als 79 jr en hellemaal een beginner, nooit iets met treintjes gehad, mis ik wel wat begeleiding. Internet is leuk, maar als je 3 artikels leest over treinbanen en vooral over het 'hoe' heb je wel drie verschillende meningen. Dta help een mens ook niet voorruit.
maar goed leggen van de railbedding.





en afgewerkt.





Nu kan ik rails gaan leggen, als DTS mijn bestellingen zou leveren van draden en connectoren..

Ik had foam van DCC-concept. Ervaring is toch niet zo positief. de afmetingen zijn toch niet goed exact.
1) dat maakt als je twee stukken tegen elkaar kleeft ze zijkanten van het ene stuk een iets breder zijn dan het andere
2) dat de afschuiningen ook niet overal hetzelfde zijn. zelfde uvel als hierboven.
3) maar het ergste vind ik wel dan men schrijft dat in het "midden" er al is voorgesneden om er twee helften van te maken , voor het leggen van bochten. Bij vele stukken, niet allemaal ligt die voorsnijlijn NIET in het midden. is de ene helft maar 12 mm. breed en de ander helft dan 16 mm.
Dat geeft dus ook weer een niet mooie afwerking ofwel een gleuf tussen de twee helften.
Je hebt dus wel wat snijwerk om het een en ander goed te krijgen.

Gewoon XPS nemen van de bouwmarkt. Die gele is het fijnste

Verstuurd vanaf mijn SM-G996B met Tapatalk

Een heel gekke vraag.

Ik heb al van alles gelezen op dat grote net, zodanig dat ik feitelijk de bomen in het bos niet meer zie. Omdat het ook de allereerste keer is dat ik flexrails ga leggen. Feitelijk heb ik drempel vrees en zou ik het liever eens zien doen.

Het railbed ligt. Nu zou ik de flexrails willen gaan leggen.
Na veel lectuur over duimspijkers, nageltjes etc.. zou ik het willen doen door ze te lijmen met boekbinderslijm.

Ik heb dus een massa vragen.

1) Moet ik dus nu eerst aan al de wissels de drie draadjes gaan solderen, of volstaat het één draadje aan het hartstuk. Later dan langs de buitenzijde van de rails de overige voedingsdraden?

2) Moet ik ook in ieder blok al op voorhand de voeding draadjes en de terugmelders solderen of kan dat ook later. de blokken wil ik volledig gescheiden houden. Die verbind door isolatielasjes.

3) Als je de rails met lijm bevestigd, hoe breng je dan later de verlengingen aan? want dan ligt de voorgannde rail al helemaal op het railbed gelijmd . heb je dan nog ruimte om de raillassen aan te brengen..


Kortom is er ergens een goede lectuur te vinden , die in detail uitlegt wat je moet doen?
Liefts geen You-tube geval ( ik kan dat niet meer onthouden en zodra ik dat venstertje sluit ben ik het ook vergeten. Dus a.u.b. lekker ouderwets op papier.

Beste Erik,

1 ding wat belangrijk is, dat JIJ tot het gewenste eindresultaat komt. De weg erna toe, kan op verschillende manieren. Als ik uit Amsterdam naar Antwerpen wil kan ik op verschillende manieren met de auto er na toe, via Utrecht - Breda of via Den Haag - Rotterdam maar met hetzelfde eindresultaat.

1) alle 3 de draden bij het monteren van de wissel meteen solderen. Dit verkleint op fouten achteraf.

2) solderen aan rails wat nog niet gelegd is verkleint de fout op soldeer fouten. Je kan dan goed zien en de soldeer zien. Ook het wegsnijden van de biels en vijlen van de spoorstaaf voor het solderen is makkelijk als de rails nog niet vastgelegd is op de baan.

3) Bij Peco rails haal je de laatste cm de bielzen weg, en dan kan je daaraan altijd de nieuwe railassen monteren. Peco verkoopt losse bielzen die je op deze plekken dan neer kan leggen. (in onzichtbare gedeeltes is het niet nodig om losse bielzen terug te leggen).

Wat betreft het lijmen, gebruik niets na het lijmen. Na het drogen van de lijm haal je er zo weer uit en na het ballasten zie er niks meer van. Kijk eens bij baan van ene Martin Domburg, Stad Schnellebach ofzoiets, die legt ook de rails met boekbinderlijm en schiet ze daarna met ene nietje vast, en die legt toch km rails op dat baantje van hem.

Ondanks de warmte toch even een dagje in de werkplaats doorgebracht.
Allereerts een malletje gemaakt om peco-55 rails te kunnen zagen/frezen om kleine stukjes lengte te maken. Moet ergens tussenstukjes van 11 mm. maken. Nogal klein om dat uit de hand te doen.
Binnenzijde tooltje. Het rode binnenstuk gedeelte is 52 mm. lang. Zodoende kan ik de juiste instelling vinden om het zaagje in te stellen.


en als je het tooltje sluit.


en het tooltje in de frees klem. Spoorstaafjes worden op 27,3 mm. lengte gebracht.


Het resultaat.



Als ik dan toch aan het leggen van rails ga beginnen , moet ik dat ook wel weer uittesten. Daarvoor heb ik dus spanning nodig. Ook moet ik de Raspberry en de Z21 een plaatje geven onder de tafel.
Hoofdschakelaar van het geheel met twee auto zekeringen in de 12V en 20V circuit. (Tip uit nProject)


de twee schakelende voedingen


Hier zou de Z21 moeten komen. Doch die heeft geen gaatjes om te bevestigen. In de lucht hangen is ook geen oplossing. Hier moet ik dus een oplossing voor vinden om de Z21 onderaan de tafel te kunnen hangen?


Hetzelfde voor de Raspberry, Kb + muis. Hier moet ik ook iets vinden om het uitklapbaar te maken zodanig dat ik wel vaste bedrading kan gebruiken.

Hoi Erik,

Ik heb met de huidige baan die ik bouw een bakje gemaakt in de zijwand van het frame. Ik schuif daar de Z21 in en die klemt zo vast.

Bediening zit dan in de zijkant van de baan.

Op mijn Facebook pagina vind je de foto's, ik kan ze hier nu even niet uploaden. TapaTalk werkt niet lekker mee helaas.

Hoi Erik,

Een fraai stukje huisvlijt.

Niet als negatieve feedback bedoeld:
Ik zou wel een plexiglas (of iets dergelijks) afdekplaatje monteren zodat de 230 volt contacten afgeschermd zijn en aanraking wordt voorkomen.

Ik blijf je verslag volgen. Veel plezier met bouwen.

Groet Willem ( a.k.a. GND)

Het komt allemaal goed.
Over de contacten aan de voedingen komt een plastic plaatje.
De amp stekkers aan de filter/zekering aan-uit komt later nog krimpkous. Ik wou nu even gewoon uittesten of dit gedeelte van de voeding al werkte..
Over het geheel komt later een plexiplaat met gaatjes, voor de broodnodige verluchting.

DTS schreef: ↑06 aug 2022, 00:41 Ik heb met de huidige baan die ik bouw een bakje gemaakt in de zijwand van het frame. Ik schuif daar de Z21 in en die klemt zo vast.

Voortbouwend op jouw idee van een bakje.


De ventilatie gaten zijn allemaal open en de Z21 kan er niet uitschuiven. Open ruimte is daarvoor te klein en indien aangesloten houden de draden hem ook tegen.

Nu naar de constructie van de afneembare console voor de raspberry en zijn 10" scherm.

Naar aanleiding van een aantal posting op een ander forum.

Question: Heeft de Z21 kortsluitbeveiliging op de DCC- uitgang en op de programmeer uitgang.
M.a.w. moet ik kortsluitbeveiliging gaan inbouwen met b.v. PPTC zekeringen in ieder voeding van een blok ??

Ik wil het je hier ook nog keer vertellen als je dat wilt. Maar misschien even een keer de Z21 App Instaleren en openen of het programma op je PC en dan in de instellingen kijken. Dan kun je zien dat je die instellingen daar terug vind.

Dus nee geen PTC inbouwen en geen kortsluitbeveiliging inbouwen. Totaal niet nodig.

thanks
geen kortsluitbeveiliging maken, geen PPTC schakelingen inbouwen

Ik werk met een mac. Dus "niets - noppens " programma of lezen van parameters. Rocco heeft nog niet het multi-OS-system ontdekt.

Dat klopt. Enige truc zou kunnen zijn om iets van een Windows emulator te draaien. Daar heb ik verder 0 verstand van.

Maar makkelijker zou dan de Z21 App en Z21 updater app te downloaden. Volgens mij is die zowel voor iPhone als Android te vinden.

FidOo schreef: ↑13 aug 2022, 20:58 Dat klopt. Enige truc zou kunnen zijn om iets van een Windows emulator te draaien. Daar heb ik verder 0 verstand van.
Maar makkelijker zou dan de Z21 App en Z21 updater app te downloaden. Volgens mij is die zowel voor iPhone als Android te vinden.

Om niet te ver te gaan uitwijden en niet té technisch te worden.
Een "Z21 app" & "Z21 Updater" is leuk maar werkt niet.---> Z21 is via ethernet kabel vast verbonden met Raspberry ( Linux versie) en dus niet bereikbaar via wifi.
Window emulator op een Rasp ??? bestaat misschien, maar nooit van gehoord.
Het zal moeten werken tot .... ik ooit eens iemand vind met een win laptop, die ik via de ethernet aan de Z21 kan hangen, om zaken op te daten of aan te passen. Of dat Rocco eindelijk, zoals sommige software house, multi-system worden. iTrain is daar o.a. een mooi voorbeeld van.
einde discutie; ik weet nu dat er een kortsluitbeveiliging zit in de Z21.

Nee een ARM OS zoals Raspbian is niet instaat om een emulator te draaien helaas

Verstuurd vanaf mijn SM-G996B met Tapatalk

Verdiep in thuiszorg, freesmachines en CNC prob's en daardoor geen tijd gehad om nog wat aan het baantje te doen.
Ik was ergens gestopt o.a. in hoe die RaspberryPI met zijn klavier aan de baan kon plaatsen.
Ondertussen zijn de grijze celletjes wel blijven werken.
Verscheidene sites bezocht, doch niets bevredigend in de handel gevonden.
Allerlei gedachten zijn langs geweest, inklapbaar, open-klapbaar. opvouwbaar. etc.
Maar uiteindelijk gekozen voor een lade systeem. Bij uitschuiven ik het 10 inch scherm schuin zetten, met ervoor het keyboard.

Een impressie
Lade in uitgetrokken toestand en Raspberry scherm onder een hoek geplaatst


en de achterkant


en in gesloten toestand. Zo kan de lade onder het tafelblad komen.
in de opklapkast inbouwen.

Mooie oplossing om dat computertje op te bergen

Toch weer een stapje verder.
De inbouw van de computer lade is klaar. De lade ingeschoven.


En de lade open


De kast in gesloten toestand. treinbaan uit zicht.


Nu nog oplossen;
- Iets om de tafel vast houden in neergeklapte toestand. Ketting?, soort metaalwerk?

- Een heel dun soort handvat om de lade te kunnen openen. In gesloten toestand is er maar 5mm ruimte tussen voorkant lade en bovenkast kast.
Was aan het denken van een soort touwtje.

- Ook nog iets om het klavier tegen te houden, (anders valt het naar beneden in de lade) als de tafel word opgeklapt.
Klavier moet wel steeds verwijderbaar blijven.

Zijn scharnierende poten een optie?

Erik-B schreef: ↑09 dec 2022, 18:24 Nu nog oplossen;
- Iets om de tafel vast houden in neergeklapte toestand. Ketting?, soort metaalwerk?
- Een heel dun soort handvat om de lade te kunnen openen. In gesloten toestand is er maar 5mm ruimte tussen voorkant lade en bovenkast kast.
Was aan het denken van een soort touwtje.
- Ook nog iets om het klavier tegen te houden, (anders valt het naar beneden in de lade) als de tafel word opgeklapt.
Klavier moet wel steeds verwijderbaar blijven.

Voor alles ook weer een oplossing gevonden.. Straks nog even een foto nemen.

Scharnierende poten zou natuurlijk ook een oplossing zijn. Hou ik in mijn achterhoofd mocht mijn oplossing toch niet werken. Het is nu opgelost met rolgordijnlint.

beloofde foto's:
de lade met handgreep en de twee houtjes om het K4 tegen te houden


Mijn systeem van ophanging. nog wel de banden aan elkaar naaien om zo een soort oogje te vormen.
aan de bovenkant komt het dan dubbel gevouwen met een rondelle en een vijsje.
De tafel is dus nog altijd demonteerbaar.
Voor het leggen van sporen en later landschap kan het dus altijd nog op poten gezet worden en kan ik gemakkelijk overal aan of rondom.

verd *&6è*$^@' als je oud wordt vergeet je van alles.

Mijn oplossing voor het klavier in die lade was toch niet de juiste. In dichtgeklapte toestand = lade vertikaal viel het keybord nog naar beneden en hing ergens in de lucht .

Dan maar wat uitbreiding gemaakt, boven het klavier een plaatje dat kan dienen als
a) te beletten dat KB valt.
b) als muismatje voor de besturing van iTrain.



Stilletjes aan zal ik toch eens aan dat leggen van de rails en het solderen van draadjes moeten beginnen...vind geen excuse meer om dat uit te stellen. Kijk daar zo tegenop. hoeveel ik ook kijk op "YT" of lees op die Bl* fora, ik mis ergens iets. Nadeel is: als ik het kan zien in werkelijkheid, ik het begrijp, maar niet met dat digitaal. Heb dus maar een sessie support aangevraagd bij Martin

Vandaag toch even in Ermelo geraakt voor een persoonlijk advies.
Als beginner heel veel bijgeleerd. Bedankt Martin.

Maar het heeft als gevolg dat ik de 180 km terug naar huis veel tijd had om na te denken.
1e besluit is dat ik mijn vorig baanontwerp volledig naar de kliko verwijs. Gelukkig had ik nog geen rails, noch wissels gelegd. Enkel de onderbouw en de rail isolatie.

Voor mijn nieuw ontwerp wil ik mij laten inspireren door het baanontwerp van "Yellows" , hier op het forum. Een baan in meerder lagen met een helix lijkt mij wel wat. De helix lijkt mij hier het belangrijkste element. Terug thuis ben ik even gaan rekenen.

Kijk ik naar N-project en van daar naar NEM102 dan lees ik daar dat de min. hoogte voor N-spoor ---> H4= 33mm. Ik begrijp daar ook uit dat de min. hoogte bij bovenleiding -->H5 = 37 mm. (Ik neem aan als veiligheid, de standaard maat, je weet nooit of ik later nog bovenleiding ga gebruiken.) Dus daarbij moet ik de hoogte van de rail + geluidsisolatie +bedding bijrekenen.
Dan kom ik op een min. hoogte van 37 +3.5 +3.0 = 43.5 mm. als minimumafstand tussen twee layers. Voor de eenvoud neem ik 44 mm. aan als absoluut minimum. Voor een helix is het misschien beter om een hoogte van 50mm te voorzien tussen de twee bodemplaatjes. je moet er toch nog met je handen tussen kunnen!!
Vermits de ondergrond meestal 5 of 6 mm dik is er een hoogte verschil tussen één volledige cirkel van min.= 55 mm. Nu hangt het dus af van de diameter wat de hellingsgraad gaat zijn.

Ik had als standaard voor mijn baan twee stralen gekozen om te gebruiken, zijnde 230mm en 263 mm.(afstand tussen hartlijn sporen in de bocht= 33 mm.)
Bij een straal van 230 mm. is de omtrek van één cirkel = 460 * π =1445 mm.
--> hellingsgraad (H=60 mm.) : 4.15 %
--> hellingsgraad (H=50 mm.) : 3.46 %
Bij een straal van 263 mm. is de omtrek van één cirkel = 526 * π = 1652 mm.
--> hellingsgraad (H=60 mm.) : 3.63 %
--> hellingsgraad (H=50 mm.) : 3.02%
Verassend hoeveel de hellingsgraad nog is als ik met deze cirkels een helix wil bouwen. Mijn doel was rond of iets hoger dan 2%
Alvast een eerste domper.

Ik ken dat, vandaar dat ik mijn klimspiralen ovaal maak. Tenzij je radia van 500 mm kunt toepassen is dat de enige manier in de buurt van die 2% te geraken.

Aan de andere kant, ga je met slepen van 2 meter rijden? Onder 1 meter is 3% ook te doen, je bandjes slijten alleen sneller.

Groethes

Met een radius van 500 mm. ? Dat is een diameter van 1 m. !
Terwijl de total breedte van mijn tafel maar 850 mm. is.

Om in stijgende lijn een helling te hebben van max. 3% te halen, Dan is de dalende lijn wel hoger dan 3%.
alles eens terug in "Railmodeller " hertekenen en kijken wat dat opbrengt.

toch inspiratie gevonden.
een nieuw ontwerp


met een helix erin . De hellinggraad is wel rond de 3%. Op mijn kleine beschikbare ruimte lukte het niet om een helix van 2% te plaatsen.

Nu eens kijken hoe ik dat in iTrain getekend krijg.

Erik,

Gewoon accepteren en even goed rekening houden met aankoop van bepaald materiaal, dat niet alles op je baan kan rijden. dat is bij helix van 2% ook al zo met bepaalde locomotieven.

Het zal wel meevallen qua materiaal. Ik bezit vooral periode III materiaal geen te grote Lok's en de wagonnetjes zijn bijna allemaal 2 asjes , Martin baud mij al verwittigd dat ik meer slijtage zaal hebben en dus sneller rubbertjes zal moeten vervangen, Zover is het nog niet. Eerst maar de oude baan afbreken en de nieuwe maken.

Nogal stilletjes hier, komt het door het weder?

Toch even de moed gevonden om de oude baan of wat er nog maar was, af te breken.



En even terug een laagje verf erover.

Dit stukje heb ik in mijn ontwerp staan:


Maar wat ik daar nu juist voor bestellen? Ik heb de keuze uit 4 wissels, maar weet echt niet welke er geschikt voor is.
Peco-SL.380F Of Peco-SL.390F of Peco-SL.E380F of Peco-SL.E390F of Peco-SL.E383F

Wil je advies???
Ik zou niet kiezen voor de kruiswissels met isolerend hartstuk. Daar kunnen loc's met te weinig railcontact op blijven stilstaan. Mijn ervaring is dat de engelsmannen erg gevoelig zijn voor niet geheel vlak liggen. Kies liever voor wat extra relais en draden. Ik heb overal voor electrofrogs (geleidende hartstukken) gekozen.
De bretelwissel 383F is het betrouwbaarst. maar is duur en vraagt wat ruimte. Geeft de meeste rijwegmogelijkheden. En bij de ééntongs, 380 single slip, heb je het mist mogelijkheden voor de rijwegen, maar is in de aansluiting wel wat eenvoudiger dan de double slip, minder relais en maar één aandrijving, maar ja, vanuit één kant maar één rijweg (rechtdoor) mogelijk. Ik zie de rest van je baanplan niet en weet niet in welke richting de treinen rijden.
succes met de keuze,
Bram

Daar ben ik weer wat mee. Thanks
Dus Peco-SL-E390F, gelukkig liggen ze beiden in het zelfde vlak.
Heb geen bepaalde rijrichting. (nog niet). De treinen kunnen op alle sporen zowel met- of tegenwijzerzin rijden.

de onderste laag:


de middelste laag:


De toplaag :


de helix bevind zich rechts. heb ik niet uitgeprint. je ziet hem wel op de 3D print, vorige postings.

opmerkingen. ik lees het graag.

Hallo Erik,

Ik heb met belangstelling je hele bouwverslag gelezen.
Je hebt een uitdagend ontwerp op zo'n bescheiden oppervlakte. Ik heb geprobeerd om het sporenplan van je laatste ontwerp te volgen, maar ik heb moeite de aansluiting tussen de verschillende lagen en de helix te vinden. Ik heb sowieso niks met helixen. Maar ja, het is op een kleine oppervlakte de enige manier om omhoog te komen.

Maar ik zie ook dat je een getalenteerd modelbouwer bent.
Met de losse modules en neodymium magneetjes komt het vast ook wel goed.

m.vr.gr.

Hans

Ik heb geprobeerd om het sporenplan van je laatste ontwerp te volgen, maar ik heb moeite de aansluiting tussen de verschillende lagen en de helix te vinden.

zal proberen het duidelijk te maken.
Het zijn twee helixen boven elkaar.
Deze beginnen beiden in het "oost punt". ( rechts van de baan) de onderste is 1 + 1/3 cirkel .

De tweede begint ook weer op het "oost-punt' en heeft 1 + 1/4 cirkel.

mooi baantje voor de lilliput baureihe 628

Ben begonnen.
Op niveau -1, even een mock-up gemaakt van de helix. Kon ik beter zien waar de uitgangen moeten komen.
de binnencirkel heeft een straal van 230 mm. Net iets groter dan een R2. de buitencirkel ligt parrallel op 33 mm. afstand en dus een straal van 263 mm.
Kan nog altijd een ander helix maken met binnenstraal 263 mm. en buitencirkel van 296 mm. ,dan word de helling hoek een ietsje kleiner.


En de andere kant van de tafel, al begonnen met het tekenen van de hartlijn van de sporen. Bepalen van de centers van de bogen.

Dit moet een beetje gaan dienen als schaduw-station. Kan ik er een paar lokjes met rijtuigen tijdelijk stallen.

Volgende week beginnen met de isolatie onder de rails te kleven op deze ondergrond.

een dagje knutselen:

Het baanplan op de tafel getekend , toch voor niveau-1.
Een gedeelte van de rail-isolatie is al klaar gesneden, nog niet op de tafel gekleefd.


Nu moet ik aan de klimspiraal gaan beginnen en bots al te gelijk op een probleem.
Hoe een vloeiende overgang maken vanuit de ondergrond = tafelblad naar het eerste segment van de klimspiraal. ??

- Natuurlijk als ik ook op dit niveau alle sporen ook nog eens op een stukje multiplex van bv 5 mm zou leggen dan is het eenvoudig om naar een vloeiende overgang te gaan. Maar als je nu geen multiplex onder je rail legt, en deze direct op de isolatie legt, met isolatie die op de tafel ligt. Hoe maak ik dan een vloeiende ondersteunde verbinding. ??

Ik lees wel op dat grote net , "Maak een vloeiende overbrugging", doch niemand laat zien hoe die overbrugging word gemaakt.
Overal zie ik een drempel. B.v.


Iemand een idee of een tip?

Voor een vloeiende overgang een rubbertje ertussen. DTS verkoopt deze special voor dit doeleinden.

He mark, Dat is het niet wat ik wou vragen.

hoe verwezenlijk een vloeiende overgang van de tafel naar de ingang helix met zijn drempel van b.v. 6 mm dik

Hey Erik, foute situatie voor me.

Ik heb het schroefdraad , die bij het begin van de eerste ring zitten, door een balkje eronder, waardoor de eerste stijgende segment begint gelijk met de bodemplaat (dus de vloerplaat).
En dan kan je een vierkant van de de bodemplaat eruit halen, waar begin van je helix komt.

@Marksintpancras : Ik maak niet graag een gat in mijn bodemplaat. Begrijp wel je gedachten gang. Kan wel een stuk van de helix drager afschuinen . de resterende drempel met karton opvullen om zo een overgang van 0 mm. naar 5 mm. te bekomen.

Ik had nog een plaat multiplex van 5 mm. liggen van +/- 1 m^2.
Beetje gek van dan nog een plaat Van 6mm. te gaan kopenom er een helix van te maken. Ik veropnderstel dat die 5 mm. dikte ook wel zal voldoen.
Na wat tekenwerk kon ik er al het materiaal voor mijn helix uithalen.
Hier alles ruw uitgezaagd.


Dan daarna afwerken met de lintzaag, mooi naast de lijntjes


Even op de tafel geplaatst en snel wat hoogte verschil erin met lego blokjes..




Nu de draadstangen en de klemmen gaan maken.
Ik ga aan de buitenkant 6 draadstangen M6 plaatsen, telkens op 60°. dan zie ik wel of er aan de binnenkant ook draadstangen moeten komen. kwestie van ineens genoeg alum klemmetjes te frezen.

hey Erik,

Je kan hem ook van gips maken, of van klei als je niet in de bodemplaat wil zagen.

Leiden vele wegen naar Rome

Mooi Helix Erik!!!

Dank U Martin.

Proefstukjes van de ondersteuning.
Zoals je op de foto ziet is dit normaal de onderkant.


De kleine gaatjes zijn voor M3 boutjes, die door de grondplaat gaan.( zijn even verborgen door de klemmetjes)
Dus geen dwarse stukjes onder de grondplaat.
Ook geen gedoe om van die halve rondjes uit te zagen.
Geen hinder voor o.a. pantografen.
Je kan die beugels plaatsen waar je maar wil.
Je kan er twee segmenten mee aan elkaar maken.

Nu nog een hoop van die dingen frezen.

Toevallig komen we binnenkort met een product op de markt die exact dat allemaal oplost.

DTS schreef: ↑30 aug 2023, 23:25 Toevallig komen we binnenkort met een product op de markt die exact dat allemaal oplost.

Heb ik weer het rond-wiel heruitgevonden.??

Nee hoor, wees niet bang. We zijn er al een tijdje mee bezig

Best heftig !!

Als je in je leven nog nooit, zelfs van ver of dichtbij een helix hebt gezien, buiten wat er op internet circuleert, ineens een helix gaat maken. Kom je hier en daar wel ernstige denkfouten tegen.

Nog een geluk dat ik de gaten voor de draadstangen nog niet in de bodemplaat heb geboord en eerst een tijdelijke samenstelling wou zien.


1) Ik wilde eerst proberen te berekenen hoe hoog iedere draadstang moet zijn. Best maar besloten van die helix in elkaar te zetten en dan op de realiteit gaan meten hoe hoog een en ander moet wezen.

2) Ik had zo mooi 2x 22 klem-houdertjes gefreesd, doch was vergeten dat je die onderste moeren ook moet kunnen verdraaien. Dat gaat niet als de draadstand tegen de multiplex ondergrond komt.
Dus terug maar wat Alu- gaan bestellen. CNC-frees-programma aanpassen en terug 22-binnen en 22-buiten klemmen maken grrr...

3) Ook weer ondervonden dat papier en computerschermen heel geduldig zijn. Nu ik alles zo eens provisoir in elkaar schroef, kwestie van eens te kijken naar wat het echt zou kunnen zijn. Komt de uitgang van de bovenste helix toch niet recht uit op een draadstang zeker !!!


Gelukkig kan ik die stang dus nu nog verplaatsen zodat ze tussen de beide uitgangen komt te liggen.

Zie nu ook dat mijn tweede level; helemaal fout is in Railmodeller.( ja dat heb ik gemaakt, die fout,niet Railmodeller
zoals het getekend was kan ik nooit in de helix binnenkomen.

Aardig wat ondervinding opgedaan vandaag.

De eerste laag van de helix is klaar


Hoogte regeling heb ik uitgevoerd dank zij een excel'tje dat mooi de hoogte uitrekent.
Bodemplaat tot hoogte steun. En dan maar draaien aan die moertjes.
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat je beter de binnenzijde van de helix iets lager instelt en zo een kleine dwarshelling creëert voor de sporen. Hoeveel weet ik niet, dus met de natte vinger de binnenhoogte maar 1 mm. Lager gezet.

Nu nog. De oprit in orde krijgen.

Ik ben zover.
De oprit naar de helix is ook klaar.
Ik heb de overgang opgelost door een multiplex plaatje van 5 mm. af te schaven totdat de andere kant 0 mm. hoog is over een afstand van 200mm. Dat zou dus 2,5 % helling moeten wezen.


En dan voorzien van de isolatie laag in foam.


Als ik niets vergeten ben, moet ik nu met de rails en wissels beginnen.
Voor de goed orde :(Ik heb het al *tig maal gelezen, maar kan het niet onthouden of ben niet zeker. )

- Is het nu 3 draden aan de Peco-electrofrog's of toch 5 draden solderen.

- Is het nu eerst draden aan wissels solderen en dan pas op de baan plaatsen of omgekeerd?

- Moet ik ook de wissels vastleggen met b.v. boekbinderlijm ( enkel aan de buitenkanten-niet aan bewegend gedeelte) !) of komen die toch vast liggen door de aansluitende rails?

- En de eerste uitdaging. De eerste wissels . Hoe en waar moet ik nu isolatie-lassen plaatsen en waar metalen lassen


Is het niet eenvoudiger dat ik elke wissel volledig voorzie van isolatie lassen, zowel aan de ingang als aan de uitgang.

Nu ik de eerste rail's en wissels begin te leggen:

Mijn eerste draadjes aan mijn wissels.


En dan de eerste twee wissels op de baan


Het groene dat je ziet zijn isolatie lasjes die ik aan de onderkant groen geschilderd heb. zo zie ik ze tenminste op de tafel liggen.

Eerste vraag :- Je hebt 3 draden aan de wissel gesoldeerd, je hebt 3 gaatjes geboord in je foam isolatie en in je bodemplaat, je steeds je draden door de bodemplaat. Hoe hou je de wissel op zijn plaats. Mag je die ook vastzetten met boekbinderlijm? ( OK geen lijm in de omtrek van de beweegbare delen)

Tweede vraag :: - Je plaats twee isolatie lassen aan de wissel. Dan steek je er een flexrail in. Je kijkt of de rails goed in de lassen zitten, niet eronder, niet erboven, met een goede afstand. Dan ga je de flex rail verder plooien in een bocht. Hoe vermijd je dat de aansluiting aan de wissel terug open komt en de spoorstaaf uit de isolatie las komt?

Uit een ander forum citeer ik even:

© Het koppelen van de flexrail.
Wanneer flexrail wordt gekoppeld, dus ook bij de overgang van de standaard rails naar flexrail, moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende ruimte tussen de uiteinden van de spoorstaven aanwezig is, omdat flexrail een grotere lengte heeft dan de standaard raillengtes en dus bij temperatuurverhoging meer uitzet. Het is aan te raden om een tussenafstand van minimaal 0,35 mm per las aan te houden.

Nu, op een proefstukje heb ik eens met een doorslijp-schijfje een paar spoorstaven door geslepen als test. Wat me nogal tegenvalt is de grote van die gleuf die je maakt, 0,7mm. à 0,8 mm. breed. Schijfje van Dremel is ook 0.6 mm. dik. Daar valt bijna een wieltje tussen van een wagon. Hoe doet men dat om een kleinere spatie te maken.


Als ik in de helix de flexrails aan elkaar wil koppelen, wil ik gebruik maken van die tracks-well koppelingen om daarop de spoorstaven te solderen en ze dan later door te slijpen om zo de scheiding tussen blokken te verwezenlijken. Doch dan wil ik wel een zekere oplossing voor de afstand van dat doorslijten of een andere techniek om die sporen aan de "trackswell" te solderen met b.v. maar een spatie van 0.3 mm. Iemand een ideé ?

Dat probleem van spoorstaven met geringe ruimte aan "trackswell" te solderen en ook nog eens mooi in elkaars verlengde , heeft mij heel de voormiddag bezig gehouden.

Uit vroegere modelbouw activiteiten had ik al geleerd dat je veel problemen kon oplossen door het maken van een kaliber.

Dus heb ik mij het volgende tooltje gemaakt.
1) Een vroeger ponskaart ( wie kent dat nog) heeft een dikte van 0.17 mm. Als ik er dus twee stukjes op elkaar lijm heb ik een kartonnetje van 0.35 mm. dik. Juist voldoende om te voldoen .
2) Maak ik een Plexi kaliber dat mooi recht is en tussen de spoorstaven past. Zaag ik in het midden een gleuf van 1 mm. Dan kan ik dat stukje ponskaart in de gleuf steken. De spoorstaven tot tegen het kaartje schuiven. Het geheel op een "trackswell" leggen en solderen.
Daarna de flexrail in de gewenste borgen verder leggen.

Hallo Erik,

Ik ben onder de indruk van je vaardigheden op modelbouwgebied. Petje af.
En kennelijk beschik je ook nog over heel goed gereedschap.
Ik blijf je vorderingen dan ook met veel belangstelling volgen.

m.vr.gr.

Hans

Ik vermoed dat je moeilijker denkt/doet dan echt nodig en effectief is. Maar ik kan me vergissen, dat kan alleen jij vertellen.

Ik heb dit zelf nog nooit gedaan, zoals jij het nu doet. Ik soldeer de flexrails gewoon koud tegen elkaar en ga dan buigen. Ik heb het gevoel dat je veel moeilijker doet dan nodig is.

Isolasjes gebruik ik ook nooit, elke raillas soldeer ik dicht en na het solderen van alle draden gaat de drempel erin voor de scheidingen.

De draden soldeer ik ook pas naderhand aan de rails. Gewoon netjes aan de zijkant, je ziet er later niks meer van als het in de ballast ligt, en als je een storing hebt is het makkelijker zoeken of verhelpen.

Draad aan de onderzijde is vooral bewerkelijk. En naar het eindresultaat kijkend niet nodig

Overigens op onze website vind je handleidingen en video's over het leggen van peco code 55, de wissels en de polarisatie ervan.

https://domburgtrainsupport.nl/modelspo ... tutorials/

Mijn stappen:
1. Kurk leggen
2. Wisselstraten aan elkaar solderen, veertjes eruit halen.
3. Gaatjes voor de servos boren
4. Wisselstraat vastlijmen en laten drogen.
5. Flexrails vastsolderen aan de wissels en buigen. Wel even wat flexlijm eronder smeren.
6. Rails positioneren en vastnieten met een tacker
7. Als alles rail ligt soldeer ik alle draden aan de rails en wissels
8. De blokken en secties slijpen
9. Testrijden
10. Ballast aanbrengen
11. Testrijden
12. Nietjes verwijderen.

Een twee daagjes rails leggen (stap 1 tot 6) je krijgt dit:

DTS schreef: ↑10 sep 2023, 11:26 Ik vermoed dat je moeilijker denkt/doet dan echt nodig en effectief is. Maar ik kan me vergissen, dat kan alleen jij vertellen.
Ik heb dit zelf nog nooit gedaan, zoals jij het nu doet. Ik soldeer de flexrails gewoon koud tegen elkaar en ga dan buigen. Ik heb het gevoel dat je veel moeilijker doet dan nodig is.

Dat is geen vermoeden maar werkelijkheid. Staar me dan ook blind op al die YT filmkes en weet feitelijk niet hoe beginnen met die flex-rails? Drempelvrees??
Tja… als je nog nooit met modelspoor bezig bent geweest. Eerste keer is altijd moeilijk.

Isolasjes gebruik ik ook nooit, elke raillas soldeer ik dicht en na het solderen van alle draden gaat de drempel erin voor de scheidingen.

Het is juist die nogal grote opening die ik maak met die dremel die mij afschrikt.

De draden soldeer ik ook pas naderhand aan de rails. Gewoon netjes aan de zijkant, je ziet er later niks meer van als het in de ballast ligt, en als je een storing hebt is het makkelijker zoeken of verhelpen. Draad aan de onderzijde is vooral bewerkelijk. En naar het eindresultaat kijkend niet nodig

Q: heb je geen foto van hoe jij je draden aan wissel soldeerd.


Je stappenplan ga ik uitdrukken en begin maar terug opnieuw.

"vaak ben je te bang" en "al doende leer je" zijn 2 veel voorkomende uitdrukkingen die bij onze modelspoorhobby horen.

In het eerste deel van mijn baan, wat volledig uit flex rails bestaat heb ik ook fouten gemaakt, die ik nu niet meer maak. Ook qua solderen, maar ja door te doen leer je wel de technieken om het te solderen en het inzicht waar de draden moeten.

Dit heb ik ook et huisjes bouwen, als je in het eerste deel van de baan kijkt hebben deze een plastic look, en nu weather de huisjes meer. Gewoon een kwestie van doen en ervaring opbouwen.

Het is even reizen, maar kan je niet een keer langskomen in de werkplaats?

Dan kan je het proces zelf zien en aanschouwen.

Martin je hebt een 'PB'

nou , nou, meer werk dan ik heb ingeschat, leggen van rails met flex.

Ook al wel beginnersfouten tegengekomen. Voornamelijk het vastleggen van de rails op die foam en de onderliggende multiplex helpt ook niet om er spelden of duimspijkers in te steken.

Nieten zoals Martin voorstelde : op foam als ondergrond is dat geen goede oplossing. Misschien is mijn nietmachientje te sterk en ik kan de slagkracht niet regelen. Bij het nieten worden bilzen en foam gewoon samengedrukt tegen de multiplex ondergrond. Ben dan maar de flex rail gaan lijmen op de foam. Gelukkig dat ik daarvoor al die mallen had gemaakt.

Gevolg: zonder dat ik er erg in had hebben zekere bochten zich terug platter gaan leggen omdat de duimspijkers niet vast genoeg in de multiplex zaten.
Heb dus ineens al ervaren hoe je boekbinderlijm kunt losmaken, rail kunt los solderen, ze in de juiste bocht terug leggen. Dan er een gepast stuk rail leren inlassen in het ontstane gat.

Al doende leert men. Nu de rails in de helix nog gaan leggen.

Nog een geluk bij een ongeluk.

Toch even mijn twee langste wagons genomen en die langs elkaar laten rijden.
Oef... ik moet niet alles afbreken.
De wagons raken elkaar juist niet. Gelukkig, want normaal hangen deze wagons achter elkaar en het zijn mijn langste. alle ander wagons zijn minder lang.



Toch een les voor bij de helix: dat ik daar absoluut zorg dat de hartlijn tussen de sporen 33mm. blijft en dat het tijdens drogen e.d. niet kan verschuiven.

Hallo Erik,

Dat gaat inderdaad maar net.
Ook bij tunnelingangen is het verstandig om even te testen of je materieel er goed doorkomt. Zeker als de tunnelingang in een bocht ligt.

m.vr.gr.

Hans

nog een paar beginners vragen.

Martin schreef :
6. Rails positioneren en vastnieten met een tacker
7. Als alles rail ligt soldeer ik alle draden aan de rails en wissels
8. De blokken en secties slijpen

punt 6 is uitgevoerd voor de onderste laag. Alle flex is aan elkaar gesoldeerd en ook aan de wissels.
nu : ?

punt 7: draden solderen aan rails.
Mijn baan ligt nog plat op de tafel. Alle electronica moet nog aan de onderkant , [ LATER] ,vastgemaakt worden, Ik weet dus nog niet waar 'wat' gaat komen. Hoe kan ik dan draden aan rails en wissel solderen als ik nog niet de lengte van de draden weet. Of neem ik standaard ieder draadje 30 cm., soldeer het vast, boor een gaatje, steek het door de tafel en we zien later wel hoe we een en ander aan elkaar krijgen ?

punt8:doorslijpen
in de helix zijn het allemaal cirkels. De aansluiting van de ene flex op de ander heb ik eerst vastgezet met rail lassen, dan gesoldeerd en dan de rest van de flex gebogen en onder de gebogen raillas, als mechanische steun nog een trackwell gesoldeerd.
In de helix wil ik elke 1/2 cirkel als een blok maken. Mag ik dan gewoon in de rail doorslijpen of moet ik onder het doorslijppunt ook trackwell solderen als mechanische ondersteuning?

Punt 7. Gewoon lang genoeg dat elke mogelijke optie in de buurt haalbaar is.

Punt 8. Altijd fixeren. Gebruik 2 componenten epoxylijm en fixeer de railstaaf op een stukje print of een schroef.

Ik hoop binnenkort hier wat over te publiceren

DTS schreef: ↑17 sep 2023, 11:29 Punt 7. Gewoon lang genoeg dat elke mogelijke optie in de buurt haalbaar is.

Thanks.

Dan ga ik aan de onderkant , later, telkens wel een schroefaansluitblokje plaatsen. Kan ik daarna alle kanten uit en zo kan ik ook ieder item noteren wie wat is.

Punt 8. Altijd fixeren. Gebruik 2 componenten epoxylijm en fixeer de railstaaf op een stukje print of een schroef.

goede raad; ga ik ogenblikkelijk uitvoeren.

Hoe bedoel je dat?

Ik hou de draden lang genoeg om bij een aansluitpunt te komen. Denk aan bezetmelder of verdeelblok.

DTS schreef: ↑17 sep 2023, 12:00 Hoe bedoel je dat?

weet nog absolluut niet waar de bezetmelders en wissel drivers en de blokaansluiting gaan komen. dus kan toch niet aan iedere wissel-rail etc. 1.5m draad gaan hangen. Daarom dat ik het hou op een soort"lusterklem" (zeggen ze hier- ik geloof voor noorderburen een suikertje) die ik later onder de baan bevestig en de draden van wissel en baan daar al op aansluit. kan ik later nog altijd verlengen naar waar ook!

Ja, dat kan wel. Het oplengen is in arbeid en materiaal duurder dan 1,5 meter draad. Dat kost je maar 30 cent per meter, dus 45 cent.

Een connector is alleen al duurder.

Daarnaast moet je altijd proberen de elektronica binnen 1,5 meter van de verbruiker te plaatsen.

hahahah ben geen Nederlander.. “zuinig" staat niet in mijn woordenboekje.


Binnen 1.5m blijven … dat gaat een opgave worden. puzzelstuk om later op te lossen
Ergens in de vakjes moet alles komen:

Middenstuk is bezet door lade met raspberry, klavier scherm, muis, daar kan ik geen draadjes hebben.
daaronder zit de Z21 en uiterts recht boven zit voeding.

Ik ben een happy man...

Mijn eerste lokje heeft gereden !!!!

Helemaal van bovenaan , tot terug bovenaan.

Wel ontdekt dat die tongen van de wissels wel heel fragiel zijn. Zonder bijkomende draden geven die tongen toch slechte contacten. bij sommige wissels moet ik de tong met de vinger goed tegen de rail drukken.

Nu draden gaan solderen.

Dat laatste roepen we al jaren, Peco wissels moet je altijd polariseren met een relais

Goed bezig verder!

DTS schreef: ↑19 sep 2023, 08:36 Dat laatste roepen we al jaren, Peco wissels moet je altijd polariseren met een relais

Goed bezig verder!

Daarvoor heb ik die twee ESU's gekocht.

Draden aan rais en wissels.
Is er een bepaalde overeenkomst wat betreft de polariteit van de draden.
bv. de "P-a" links. en de "P-b" rechts ?? ( P-a en P-b is de rail spanning. je kan niet spreken van + of - het is een digitaal signaal rond een zwevende nul.)

Ik bedoel : op vele tekeningen zie ik steeds de blauwe draad aan het begin van een wissel ( het smalle gedeelte) aan de rechtse kant. Dan is de rode draad aan de linkerkant.
Hetzelfde zie ik ook bij gewone blokken, meestal tekent men de blauwe draad aan de rechterkant en de rode aan de linkerkant.

Maar als er in de baan wissels zitten met de brede kant naar je toe en je zou je aan bovenstaande regeltje houden krijg je een knot van een kortsluiting ?? hoe lost men dit op.?

Nou beginners geluk is op.

De eerste twee doorslijpingen van de rails aan het begin van de helix, is een ramp.
Bij het testrijden ontsporen de wagonnetjes. de rails zijn wat recht gaan staan. en de zaagsnede was ook veel veel te groot.

Het kan ook niet altijd goed gaan. Mr "M." Is hier aanwezig. Dus nu mijn eerste ervaring in het slopen van railstukken. Niet nadenken en gewoon de slijpschijf erin en de slechte stukken eruit.
Morgen ga ik wel verder kijken hoe ik het oplos.

Alvast van wat restjes, stukjes rail op bedding gelijmd, om te oefenen in het doorslijpen of doorzagen.

Vervolg "Mr-M".
Eerst maar eens een paar proefwerkstukjes gemaakt op wat overschot aan rails.

Hier een foto als ik wil nieten. Beschadig steeds de bielzen en of druk de bielzen te hard in de foam


Ook had ik eens gelezen dat men schroefjes naast de rail kon inschroeven, daar de spoorstaaf langs de buitenkant op solderen, voor mechanische sterkte. Schroefjes in messing, zo dun bezit ik niet, maar van de vorige hobby had ik nog massa's koper nagels over.


Links zie je als er geen plastic-bielzen in de buur zijn. Rechts met plastic bielzen. In die pijnhoop moeten twee nageltjes zitten. het eerste vond ik veel te veel werk, om telkens negeltjes door de foam en in de 5 mm. multiplex te nagelen. Je moet overal die multiplex dan goed ondersteunen tijdens nagelen, anders davert het.


Ook eens ergens gelezen dat je de doorslijping kunt verstevigen met een dotje 2K epoxylijm.
Ik loop er niet zot van.

Na wat oefenen met de doorslijpschijf.
De opgeruimde pijnhoop met een nieuw foam bedje.


Om goed te kunnen werken heb ik heel de helix losgemaakt en zo wat werkhoogte gecreëerd.
Hier is de achterste rail al terug ingevoegd. Langs beide zijden voorzien van railbussen en gesoldeerd. Daarna de onderkant weer voorzien van wat boekbinder-lijm en er gewichten opgezet om te laten drogen.



Daarna de buitenkant. Zelfde procedure


En detail van een gesoldeerde las.

Martin zijn lijfspreuk : "Wie bang is om fouten te maken, zal nooit beter worden in wat die doet"
Mijn lijfspreuk: "wie niets doet kan ook nooit iets fout doen"

M.a.w. ik breek heel mijn helix terug af. Misschien wel heel de baan ?
Gelukkig zijn de rails gelijmd met boekbinderlijm en kan ik dat omkeren.

Waarom ?
A) na veel experimenteer met het doorslijpen van rails, solderen op nagels, solderen op Pertinax-pcb.
B) Zelfs aanbrengen ,na doorslijpen, van 2K epoxylijm aan de buitenkant van materiaal.
C) Ik krijg die doorslijpingen niet goed. Ofwel is de gleuf te breed geworden, onvaste hand ?.
D) Ofwel werk dan toch de flexrail en komen de ruilpunten niet overeen , zowel horizontaal als verticaal.
E) kortom ik ben niet tevreden met mijn eigen werk.

Het enige dat ,voor mij, goed werkt is het gebruik van "trackwell"
Je kan dat gemakkelijk solderen ; je kan de rail tegen elkaar solderen, zelfs met een stukje isolatie ertussen om de scheiding te maken. Je hoeft daarna niet door te slijpen.
Ja, 'het kost wat meer'. 'Er is wat meer werk'. Het is toch hobby en ik leer er wat bij, het houd mij bezig, beter dan heel de dag in de zetel te zitten, met mijn krant.


Hier heb ik wel "trackwell" toegepast doch niet op de plaats waar de isolatie van de blokken moet komen, wel op het einde van mijn flex-rail.
Op de foto , waar dat rode stukje ruilafstandhouder ligt zou de blokisolatie moeten komen. Vind het een beetje get om op de gewenste plaats terug de bielzen weg te snijden en daar dan "trakswell" onder te solderen en door te slijpen.

En terwijl ik dit schrijf bekruip me de goesting om helemaal opnieuw te beginnen met het leggen van de rails.

Dan pas ik ook wel © Martins-stappen aan tot :

Mijn stappen worden dan:
1. Foam leggen. ( die ligt er al en dat ga ik niet afbreken)
2. Wisselstraten aan elkaar solderen, veertjes er nog in laten halen.
3. Wisselstraat vastlijmen en laten drogen.
4. Flexrails vast solderen aan de wissels met "Trackswell" en buigen Isolatie niet vergeten. Wel even wat flexlijm eronder smeren.
5. Rails positioneren en vastlijmen met boekbinderlijm( gebruik van schatlonen en afstandhouders tijdens drogen.
6. Als alles rail ligt, soldeer ik alle draden aan de rails en wissels.
7. Gaten boren voor wissel aandrijving.
https://forum.mrhmag.com/post/turnout-c ... n-12209447
8. De blokken hoeven niet geslepen te worden ( isolatie ruimte aangebracht tijdens punt5.
9. Testrijden
9a. veertjes uit wissels halen.
10. Ballast aanbrengen indien nodig. Op schaduw station en in helix niet.
11. Testrijden

Ik hou jullie op de hoogte van mijn mislukkelingen en resultaten.

Hoi Erik,

Ik vind het wel stoer, dat je niet alleen de successen deelt, maar ook wat je niet bevalt.
Uiteindelijke leren we er allemaal van.

Succes en ik blijf je volgen.

Met vriendelijke groet
Willem (a.k.a. GND)

Ik zou de veertjes er meteen uithalen. Scheelt een hoop werk achteraf met een complete wisselstraat op zijn kop leggen die aan elkaar gesoldeerd is.
Ik volg jouw vorderingen al een tijdje en wat mij opvalt is dat je vragen durft te stellen. Echter denk je in mijn ogen vaak te moeilijk.
Heb je bijvoorbeeld de aansluitschema’s al eens goed doorgelezen voor wat betreft de wisselpolarisatie? Vooral bij meerdere, achter elkaar liggende wissels is dit best leuk om de juiste draad in de juiste socket te krijgen. Als je dat begrijpt kun je eigenlijk elke schakeling wel maken. Er is best veel info hier en daar te vinden.

Het enige dat ik niet helemaal begrijp, zijn jouw zorgen over de breedte van het doorslijpen. Heb je dit al eens getest op een proefstuk en bleef de lok staan? Mijn isolaties zijn ook gewoon geslepen en niets aan de hand. De isolaties in de helix zijn door de spanning op de rail wel uitdagender maar je doet goed jouw huiswerk.

Roel schreef: ↑23 sep 2023, 22:50 Het enige dat ik niet helemaal begrijp, zijn jouw zorgen over de breedte van het doorslijpen. Heb je dit al eens getest op een proefstuk en bleef de lok staan? Mijn isolaties zijn ook gewoon geslepen en niets aan de hand. De isolaties in de helix zijn door de spanning op de rail wel uitdagender maar je doet goed jouw huiswerk.

Bij het slijpen zijn soms mijn ruimte meer dan 1.5 à 2.0 mm. Het ligt niet aan het materiaal maar wel aan het "ventje" . ik denk altijd dat ik al door die spoorstaaf ben, stop dan met slijpen, zie dat ik er nog niet door ben, ga terug met de slijpschijf in de bestaande gleuf en maak die waarschijnlijk niet alleen dieper maar dus ook breder. Dus mijn "handicap" kennende zoek ik naar andere oplossing of oplossingen.

Vandaag mijn experimenteer met dit tooltje

Op wat proefstukjes lijkt dit aardig te lukken. Rails solderen op die "trackSwell" met een isolatie van 0.35 mm. (Isolatie is twee stukjes ponskaart op elkaar gelijmd = 2x 0.17mm. = 0.34 mm.) en dan hoef ik niet te slijpen , niet te zagen, enkel juist de rails haaks te maken en tegen elkaar zetten en vastsolderen op die TrackSwell.

Nog wel uitvissen hoe ik het bij de wissels ga doen. Aan de uiteinde wat verlengen of niet ?? en dan trackSwell ??

Er van uitgaande dat je weet hoe je blokindeling is, zou ik de veertjes uit de wissels halen, dan de boel aan elkaar solderen, isolatielas plaatsen bij overgang blok, dan draden er aan en als laatste positioneren en lijmen. Ik zal mijn doorslijpingen eens opmeten. Ze zijn uit mijn hoofd denk ik nog kleiner dan een isolatie lasje.

Begonnen daar waar het vorige keer faalde. In de Helix. maar met gebruik van TrackSwell. Zeker waar de rails aan elkaar moeten komen, in een bocht, en geisoleerd. Het lukt wel, doch nog niet de goede techniek ervoor gevonden. Ondertussen ook op de rechte stukken aan het oefenen metv verbindingen van trackSwell.

straks foto.

Hoi Erik,

zojuist eens rustig je draadje doorgenomen. Een schitterend verslag van je succesjes en uitdagingen dat onderhand een schat aan handige info bevat voor de mede hobbyist.
Ik zal het met veel aandacht blijven volgen
Success met de verdere aanleg!

Nou , Als beginnende spoorweg hobbyist, moet ik wel bekennen dat ik het leggen van sporen sterk onderschat heb. Vergelijk ik het met mijn vorige hobby, dan komt dat overeen met het bouwen van een "admiraliteit-model - het maken van de romp"

Ondertussen al wat ondervinding opgedaan met die "trackswell". Je moet daar mee opletten. De dikte van de Pertinax is 0,2 à 0,3 mm. dunner dan de dikte van de Peco bielzen. Je kan dan de rails niet goed aandrukken op de trackswell bij het solderen. Ik heb dat opgelost door op een plankje 3 banden gele kleefband te kleven. Dan kan ik de rails goed op de trackswell drukken tijdens solderen.



Vanmorgen nog weer een spoortje gelegd op te helix.






En even het leggen van sporen moe maar een bouwkit uit de stapel genomen.

Tijdens de snelheidsmetingen in Train van mijn locomotieven kwam ik wel een heel klein probleempje tegen.
Mijn programmeerspoor is maar 1600 mm. lang, met een middensectie van 200mm. rest dus aan beide kanten een uitloop van +/- 680 mm.
Met loco's met hoge snelheden is die uitloop niet lang genoeg. Gevolg, daardoor botsen de loc's tegen de stootkussens. Nu had ik er twee stootkussens van Peco opgezet, maar die waren op 1-2-3 weer uit elkaar.
Vandaag dus maar 'bots' bestendige stootblokken gemaakt uit plexiglas die je ook met een schroefje op de tafel kan vastschroeven.



Ze nu nog een kleurtje geven , zo'n kale plexi is 'het' ook niet !

Met een kleurtje erop ziet het al helemaal anders uit.

Hallo Erik,

Mooi geworden.
Ik heb een testspoor met aan beide kanten een stootblok. Om eventuele harde botsingen te verzachten heb ik aan de stootblokken een stukje schuimrubber gelijmd, net boven de plek waar de koppeling zou botsen.

m.vr.gr.

Hans

@Hans : Goed idee om er een stukje rubber op te lijmen. Eens kijken wat er in de scrap bak ligt.


Huisjes in elkaar kleven is soms ook leuk. Een paar kits van "Metcalfe". Ik hou wel van die Engelse style. Karton/papier heeft toch een zachtere indruk dan die plastic-kits.
Moet mijn huisjes nog wel in de satijn vernis spuiten.

Het hotel.


En wat vakwerkhuisjes.

Hallo Erik,

De huisjes zien er goed uit.
Het lijkt mij wel lastig om papier/karton netjes in elkaar te lijmen. Zonder lelijke randjes of lijmvlekken.

m.vr.gr.

Hans

Die kitjes van Metcalfe zijn echt goe te lijmen je moet enkel een lijmpot hebben met een fijne uitgang zoiets als een injectie naald. Zal er morgen een foto van nemen

https://www.engelsmodelspoor.shop/lijm- ... mt907.html

Erik-B schreef: ↑03 okt 2023, 17:37 Tijdens de snelheidsmetingen in Train van mijn locomotieven kwam ik wel een heel klein probleempje tegen.
Mijn programmeerspoor is maar 1600 mm. lang, met een middensectie van 200mm. rest dus aan beide kanten een uitloop van +/- 680 mm.

Misschien domme vraag, maar waarom doe je de snelheidsmeting niet gewoon op jouw baan? Ik doe het gewoon op mijn test baan, werkt perfect.

domme vragen zijn er niet.

gewoon omdat ik maar een recht stukje heb waar loc's op kunnen rijden.
zie ik tenminste toch nu en dan een loc rijden.

al de rest is nog gewoon in aanbouw en zonder enige spanning erop.

Een kleine update.
Nog een kitje van Metcalfe,
Er zat zelfs een bouwhulpje bij voor het lijmen van de onderdelen van de trap.


En overzicht van de kit.


Groot en klein seinhuis, een werkman-keet en een lampenkot.

Hallo Erik,

Dat ziet er netjes uit.

m.vr.gr.

Hans

Nog eens even mijn draadje wat bijwerken.
Sinds de laatste posting is er nog niet veel gebeurt.
De hond heeft wel een paar gebouwtjes licht gesloopt van de laatste foto. Gelukkig is het hoofdseinhuis aan zijn aandacht ontsnapt. ( Moet baasje maar zorgen dat hond niet alleen thuis is en aan de plaksels kan komen !!)
Verder ben ik begonnen met de aandrijving van de vier wissels.


Volgens principe hier uitgelegd:
“Turnout control via servo through thick roodbed”. Niet dat ik een dik roodbed of dikke scenerie maar vond het idee leuk op eens uit te proberen.
https://forum.mrhmag.com/post/turnout-c ... n-12209447

Nieuwe servo steunen te maken. Zelfde als van DTS. Alleen allemaal wat minder hoog !!! ( moet letten op hoogtes en hinder onder de baan.


Verder ben ik heel veel bezig met een cursus Fusion 360. Nog iets echt bijleren op mijn leeftijd had ik toch ernstig onderschat.
De assimilatie gaat behoorlijk trager. Moet dus alles wel 3 keer uitvoeren voor ik het onthou. Maar begin aardig op weg te geraken in het tekenen van tunnel ingangen in imitatie steenwerk en/of baksteen op 1:160 . Beetje in navolging van het forumlid “ Kapellekensbaan” .

Ziet er netjes uit, wel knap van je dat je toch dat 3D printen durft te leren. Want je kan er een hoop mee.

Maar die hond, zonde man, dat hij het mooie van de gebouwtjes niet zag. Ik heb thuis een poes, die was laatst ook naar zolder gelopen (blijft eigenlijk altijd beneden). En die liep netjes over de treinen heen in mijn schaduwstation.

Vind wel hele mooie gebouwen die jij gemaakt hebt.

Nog even wat tijd gevonden om aan die spoorbaan wat te werken. Het voornemen was wel dat ik in 2024 eindelijk wat treintjes zou willen zien rijden.
Alvast de voorbereidingen van het front


Een langslat van 10 x10 waarop later dan de multiplex plaat van het 1’ niveau kan komen. Om die plaat te kunnen steunen ook al een soort knieën gemaakt ter ondersteuning. Terwijl het allemaal nog heel bereikbaar is , ook maar een Led strip voorzien , zodat je later met licht in het schaduw station kan kijken.


De frontplaat rechtgezet en kon toch niet de verleiding weerstaan om de ledjes te laten branden.
Frontplaat is ook al in de witte grondverf gezet. Later wil ik dat in het zwart schilderen.

Ook nog wat verder aan de wissels gewerkt. De buisjes voor de aandrijving steken door de isolatie en door de bodemplaat. De buisjes ( 1,5 mm.) steken dan nog 25 mm uit . Daarin zit dan de pianodraad van 0.8mm.


Het geheel vond ik nogal fragiel. Dus maar iets uit mijn duim gezogen om daar wat meer steun aan te verlenen.

Marksintpancras schreef: ↑09 jan 2024, 19:51 Vind wel hele mooie gebouwen die jij gemaakt hebt.

Dank -U.
Binnenkort zal ik nog eens een kitje van ‘Metcalfe' uit de stapel trekken. Ofwel de ‘Old-factory' ofwel de ‘Brewery’
Het bevalt mij best, dat maken van papier/karton huisjes. Voorlopig nog in Kit.
Als ik kijk wat er op “Chandwell “ word gemaakt, sta ik nog in de kinderschoenen
https://youtu.be/U_0X1DUooiI

Ik was je post aan het lezen en dat ziet er goed uit. Ik was nog wel nieuwsgierig hoe het busje van 1.5 mm werkt samen met de 0.8 mm draad. Ga je met de 0.8 mm in de 1.5 mm de wissel heen en weer sturen?

Dan heb je waarschijnlijk een plaat haaks op de modelbaan zelf staan?

rthuinte schreef: ↑23 jan 2024, 21:01 Ik was je post aan het lezen en dat ziet er goed uit. Ik was nog wel nieuwsgierig hoe het busje van 1.5 mm werkt samen met de 0.8 mm draad. Ga je met de 0.8 mm in de 1.5 mm de wissel heen en weer sturen?

Ik heb de inspiratie gehaald van deze website.
https://forum.mrhmag.com/post/turnout-c ... n-12209447
even de eerste posting weglaten, een beetje later komen duidelijke prentjes.
Moet wel zeggen dat het op internet weer heel eenvoudig uitziet en het , de eerste keer, in praktijk toch weer meoeileijke is dan je dacht.

Ik moet bekennen dat ik de plaatjes heb bekeken en die lijkt een perfecte oplossing voor een probleem dat ik zelf ook heb (de wissel die ik heb zit boven de module scheiding, waardoor ik de servo er niet direct onder kan monteren).

Hierbij moet ik wel eerlijk bekennen dat ik de werking nog niet helemaal snap, maar dat zal mijn mechanische onkunde wel zijn. De dunne 0.8 mm draad kan zich horizontaal toch niet bewegen in de huls, dus ik begrijp nog niet hoe hij de slag die de servo horizontaal onder de tafel maakt overbrengt naar de bovenzijde van de tafel (bij de wissel) , maar ik ga dit gewoon eens uitproberen en kijken wat er gebeurd.

Verstuurd vanaf mijn INE-LX1 met Tapatalk

de dunne draad maakt een draaibeweging in de buis.
maar je servo zit toch ook dicht bij het doorvoerpunt.
best eens even een proefje maken, snap je direct hoe het werk.

misschien helpt dit prentje wat:

de lengte van het buisje speelt geen rol. je servo kan desnoods 15 cm onder je spoorbaan zitten.
Het is de draaibeweging veroorzaakt door de servo arm die bovenaan de wisseltong doet bewegen.
en het hoeft ook niet in line te staan. De onderste arm kan desnoods haak staan op je wisseltong aandrijving.
zoals op dit voorbeeld.

Ik ga dit zeker uitproberen. Door ziet er uit als een oplossing voor mijn probleem!!

Ik ga eens een proefopstelling maken, aangezien ik ook nieuwsgierig ben naar de werking.

Nogmaals bedankt!!!

Verstuurd vanaf mijn INE-LX1 met Tapatalk

Trouwens, heb je nog een tip waar je een dergelijk buisje van 1.5 mm het beste kunt halen of wat je daar het beste voor kunt gebruiken (de verzendkosten zijn vaak buiten proportie vergeleken met de prijs van het buisje) ?

Verstuurd vanaf mijn INE-LX1 met Tapatalk

@ Rthuinte.
Ik koop mijn materiaal voor modelbouw zoals plastic profielen en messing profiel bij “Artobe” bij Mechelen (België). Leveranciers in NL zullen er wel zijn doch die hun adressen ken ik niet.


3 wissels werkende.

Als voorbereiding plaats ik de wisseltongen in het midden van de wissel. (Via de servo tester plaats ik de servo's ook in hun middelstand.)
Dit doe ik door twee strookjes karton van 1 mm. Dik tussen de tong en de rails te plaatsen.
Over het geheel plaats ik dan een strookje kleefband zodat niets eruit kan vallen als ik de tafel rechtzet.



Eens de tafel terug verticaal, ga ik de pianodraad plooien. Wel zodanig dat ik nog een servo kan plaatsen.




Dan leg ik de tafel terug horizontaal en ga met een ‘servo-tester” nakijken of alles wel werkt.


Nu kan ik dus aan de bedrading gaan beginnen..

Ik heb een vraag aan de specialisten.

Ik wil met de bedrading beginnen van de spoorbaan. Maar ik loop vast op de voeding van de wissels en eventueel hun bezetmelder.

Al mijn blokken zijn langs beide zijden geïsoleerd. Dus geen doorlopende rail. Aan ieder blok heb ik dus twee draden gesoldeerd. De wissels die aan elkaar grenzen beschouw ik ook als één (1) wisselstraat).
Vanuit één wissels heb ik 3 draden gesoldeerd; ( P - N - hart),

Maar nu de vraag:
Moet ik die wissels ( wisselstraat) ook op een bezetmelder aansluiten, zoals de andere blokken ( ik heb het NIET over het hartstuk polarisatie !! Of moeten al de wissels op één voedingslijn met een diode schakeling?

Erik-B schreef: ↑26 jan 2024, 13:47
Maar nu de vraag:
Moet ik die wissels ( wisselstraat) ook op een bezetmelder aansluiten, zoals de andere blokken ( ik heb het NIET over het hartstuk polarisatie !! Of moeten al de wissels op één voedingslijn met een diode schakeling?

Wissels behoeven geen detectie tenzij je daar een dringende reden voor weet te bedenken. Dus aansluiten via de diodeschakeling.

Gr, Ben.

Of je een wissel straat een dectie wil geven hangt ook af van je besturing. De meeste programma's zulllen netjes de wissels mijden die in het pad liggen van een andere trein. Maar ik begrjp dat er situaties zijn waarin dit niet lekker werkt. Dan is het beter om wel detectie te hebben.

Heb ook wat nagedacht of je met detectie en nog wat zaken een semi autonoom systeem kan bedenken. dat wil zeggen dat op basis van eventuele wissel stand en blok bezetting je abc kan sturen. Maar dat gaat wellicht te veel buiten deze draad hangen.

Bedankt, ik ga de wissels dan wel op een diode schakeling aansluiten. Om minder draden te trekken zal ik wel enkele diode schakelingen maken;.Die kan ik dan dicht bij de wissels plaatsen. Kan desnoods nog altijd een bezetmelder op de wissels plaatsen.

Bezig met het leggen van de railspaning en de draden voor de bezetmelders.




Terwijl ik één en ander aansluit schrijf ik alles goed op. welke blok aan welke bezetmelder. enz… . Voor oplettende kijker, en vòòr ik opmerkingen krijg.
JAAA ik heb mij vergist, ik heb een fout gemaakt. De rode draden, komende van de blokken hangen aan de zwarte !!! Komt omdat ik bij het leggen van de rails de verkeerde kleur draad aan de rail heb gesoldeerd. Rode draadjes ipv zwarte en nu te lui ben om alles weer te verwijderen en de juiste kleur draad aan de rails soldeer

Dat van die verkeerde draden herken ik... Zo heb ik op de automatische piloot een rechterwissel voor de puntstuk aansluitingen op dezelfde manier bedraad als de linker wissel.

Wellicht wel vervelend mocht je in de toekomst willen uitbreiden of wijzigen, dan moet je wel bewust zijn van deze draaiing in de aansluiting. (moet wel bekennen dat ik het ook heb laten zitten maar er wel even een foto van gemaakt heb, zodat ik weet dat ik daar moet oppassen.

Verstuurd vanaf mijn INE-LX1 met Tapatalk

Tsja, het hoort er allemaal bij. Ik had een niet regelmatig terugkerende storing....melder detecteerde niet of wissel ging niet om.....bleek het schroefje op de centrale van de voeding niet aangedraaid te zijn...... Och, en als je er dan weer zelf achter komt......

Erik-B schreef: ↑29 jan 2024, 09:35 JAAA ik heb mij vergist, ik heb een fout gemaakt. De rode draden, komende van de blokken hangen aan de zwarte !!! Komt omdat ik bij het leggen van de rails de verkeerde kleur draad aan de rail heb gesoldeerd. Rode draadjes ipv zwarte en nu te lui ben om alles weer te verwijderen en de juiste kleur draad aan de rails soldeer

Een hint kan zijn een rolletje plaktape te nemen van de juiste kleur en die om elk uiteinde te doen. De kleur van de tape gaat dan voor die van de draad zelf. Dat is wel zo handig als je iemand ooit laat meekijken naar een issue.

Ik wil het wel eens over wissels hebben.
Op dit ogenblik begrijp ik er “de ballen” van of ik zie de bomen niet in het bos.
Hartpuntisolatie en hartpunt schakeling begrijp ik voor 100%

Doch die wisseltongen worden bedient door servo’s. En die hebben hartstuk isolatie schakeling nodig .Ik heb een Raspberry PI ( Linux),iTrain en een Z21.
- Dus bepaalde systemen zijn al op voorhand uitgesloten.
- Het is een kleine baan = weinig plaats om alles te plaatsen.
- Het moet ook nogal eenvoudig in te stellen zijn qua adressen!
- Wil nu ook niet een Win-pc aanschaffen, die koppelen aan iTrain om die adressen te programmeren.

Q) Maar wat moet ik nu echt gaan gebruiken om zowel die servo’s aan te sturen vanuit de Z21 ( DCC) en hoe moet ik die wisselpunt schakeling verwezenlijken?

-Ullenbroch.? Die had ik en heb ze weg gedaan als te omslachtig. (zie ergens in mijn draadje hier)

- Esu. ? Zou ik wel kunnen gebruiken om de servo’s te bedienen. Ik heb 10 wissels en dus 12 servo’s Mooi- sul, maar met de uitbreiding van de relais schakeling, dat neemt zoveel plaats in ! En twee relais schakelingen/wissel. Dat heb ik ook niet echt nodig.

- twee Esu’s voor de servo’s en drie DTS HPP4 (neemt al minder plaats in.)
Maar hoe bedien ik de spoelen van de HPP4 vanuit de Z21 of vanuit de ESU?

- ander oplossing - materiaal ??

HELP !!

Z21 DETECTOR X16
Press the programming button on the Z21®- detector X16 for at least 1 second; the white program LED starts to flash.
Activate a magnet article with the address of your choice within the next minute. The magnet article can be activated using the Z21® App or another input device such as the multiMAUS.

Wat bedoelen ze met een magneet artikel activeren ??? Die detector is toch maar aangesloten aan rails. Ik heb ook geen wissel met bediening via magneet spoelen??

Knopje 1 sec. indrukken, de witte led knippert en voorts stuur je vanuit je centrale een wisseladres bijvoorbeeld 17. Je detector heeft dan de terugmeldadressen 17 t/m 32. Of je daadwerkelijk wissels hebt doet er niet toe.

Gr, Ben.

Pfffp. De lust bekruipt mij erg om heel die treinbaan, met alles erop of eraan door het raam te gooien.
Ik dacht, nu ik stop na 40 jaar scheepsmodelbouw: wou ik op mijn oude dag nog iets dat ik ook thuis kan uitoefenen als hobby. Iets dat mijn grijze cellen en mijn handen nog wat bezig houd ; blijkbaar heb ik de verkeerde hobby gekozen.

Ik had zo mooi van die binders overal gelijmd om de draden te begeleiden. Komen ze toch niet los zeker. . Ik had ze nochtans met die zogezegde warme lijm uit een pistool gelijmd. Nergens zie je ook maar een spoor dat die lijm heeft gekleefd aan die binders. Op het hout lijmt dat goed; krijg het er maar weer af.

Draden trekken dat gaat nog, maar al dat gedoe met instellen van die decoders, servo wissels, etc.. begint me ook boven het hoofd te groeien.
Vandaag dus ook alle binders weer weggedaan, sporen van lijm zo goed mogelijk weg..




Nu ga ik nadenken over ‘WAT NU’
Nog een poging ?
Mentor/raadgever zoeken?
Club zoeken
Treinbaan en wagons en loc’s en rails en de rest weg ?
Terug maar een bootje bouwen.?
Terug maar app’s schrijven in Java.?

Niet gelijk bij de pakken gaan neerzitten, even een moment rust en dan weer beginnen.
Ik zelf ben ook bezig met het plannen van een baan maar dat duurt nu al bijna twee jaar.
Een baanplan heb ik maar ben nog niet zover dat ik kan gaan bouwen gewoon omdat ik al de technieken die er bij komen kijken nog niet begrijp of onder de knie heb.
Ik heb daarom een klein test ovaaltje gemaakt met passerspoor en twee wissels waarbij alles digitaal moet gaan werken en in de toekomst ook zelfstandig moet rijden.
Op het baantje probeer ik al dat gene uit wat ik in de toekomst op de grote baan wil gebruiken, zo blijft het voor mij overzichtelijk.
Dus gewoon rustig weer oppakken.

Succes Marcel

Bij problemen kan ik uiteindelijk toch niet stil in mijn zetel blijven zitten.

Eerst eens gaan kijken bij verschillende Fora (3x) met zoekwoorden 'bindruggen, of boekbinders' om te kijken of er iemand iets gepost had over het lijmen van die dingen.
Buiten “bindruggen/boekbinders gelijmd" kwam ik niet veel meer te weten. Eén melding dat het gelijmd was met “Hot-spul”. Wat “hot-spul"ook betekend. Ik veronderstel van die warme lijm met een lijmpistool.

Na mijn “debacle” met warme lijm, zelf maar wat experimenten gaan uitvoeren.


Bovenste : gelijmd met dubbelzijdige plakband
Middelste : gelijmd met “contact-lijm”
Onderste: gelijmd met “alles lijm”

Dacht ook nog aan ‘Kit’ zoals “Tec-7 “ doch vind daar de droogtijd te lang.
Nu alles minstens 48 uurtjes laten uitharden. En dan eens kijken welke ik nog kan lostrekken.

Ik heb ze met kleine schroefjes vast gezet.
Klein gaatje erin geboort.Schroef je er door heen.
En het zit vast.En je kan ze altijd nog eens verplaatsen.

Mvg Ronald

Ik heb ze ook geschroefd. Drie schroefjes op een hele lengte. Ik gebruik kleine zelf tappende schroefjes met zo'n rood puntje. Dan hoef je ze geeneens voor te boren. Beetje duwen en hij gaat er zo doorheen.

Dank-U

Bestaan er schroefjes van 4 mm Lang? Ik moet de bindruggen zetten op de onderkant van de bodemplaat van de baan, die is maar 5 mm. dik. Grotere - langere schroefjes komen dan aan de ander kant uit en daar zitten de sporen. Of ik moet ze telkens afzagen /vijlen.

Ondertussen al resultaten van mijn experimenteer.

- Dubbele plakband. Niet doen je krijgt het terug los.
- Contact lijm : kleeft !! Nadeel is dat je ,door de ronde rug) maar een smal lijm oppervlak hebt. Dus weinig kleefkracht. of het gaat houden als je later er mee gaat bewegen bij het inleggen van draden ??
- Allesklever en of Polymeer ( Tec-7) Je krijgt het bijna niet los of het hout komt mee !!!
Nadeel na het aanbrengen moet je een tijdje wachten tot e.e.a. is gehard. Erg vind ik dat niet , een dagje meer wachten.

en wat betreft :
Nog een poging ? Doen!! Al moet ik het 100 keer vragen en 20 maal opnieuw beginnen. Er zullen uiteindelijk treintjes rijden.
Mentor/raadgever zoeken? . nog op zoek. Iemand uit het Antwerpse ??
Club zoeken Neen
Treinbaan en wagons en loc’s en rails en de rest weg ? neen ...
Terug maar een bootje bouwen.? JA
Terug maar app’s schrijven in Java.? ja

Bestaan er kortere schroefjes?
Jazeker, ik koop ze altijd in grote dozen.

GND schreef: ↑10 feb 2024, 11:51 Bestaan er kortere schroefjes?
Jazeker, ik koop ze altijd in grote dozen.

Het kleinste dat ik vind in houtschroeven is 1,6 x 8 mm. , zelfs bij “King-microschroeven" . Toch 4 mm te lang. Benieuwd waar jij die kortere schroefjes vind. In mijn geval zou het dus 1,6 x4 of 2x4 moeten wezen.

Niet moeilijk doen, gewoon met Bison kit.

Groet jan.

Waarom kunnen die kabelbinders niet tegen de zijkanten van de verstevigingsschotten zitten?
Die lijken me dik genoeg voor schroefjes van 8 of 10 mm lang.
Anders een plaatje of latje van 6 of 8 mm met houtlijm tegen de bodemplaat van de baan en daar de binders op schroeven.
Mogelijkheden genoeg.
Geef niet op.
Succes, Joop

Waarom niet gewoon nieten?

Roel schreef: ↑11 feb 2024, 23:06 Waarom niet gewoon nieten?

Heb ik geprobeerd. Je schiet de nietjes er zo door, de plastic is daarvoor niet sterk genoeg en ook zitten die ringen in de weg als je wil nieten.
ondertussen is bijna alle bindruggen geplaatst en met gewone allesklever. Weer wat bijgeleerd.

Erik-B schreef: ↑11 feb 2024, 09:08

GND schreef: ↑10 feb 2024, 11:51 Bestaan er kortere schroefjes?
Jazeker, ik koop ze altijd in grote dozen.

Het kleinste dat ik vind in houtschroeven is 1,6 x 8 mm. , zelfs bij “King-microschroeven" . Toch 4 mm te lang. Benieuwd waar jij die kortere schroefjes vind. In mijn geval zou het dus 1,6 x4 of 2x4 moeten wezen.

Schaam schaam, mea culpa en dat soort dingen, gooi ik de cm en mm door elkaar.

Dus ja, wie A zegt moet ook B zeggen.... Dus moet ik toch een alternatief voor je zoeken.... Plaatschroeven van 1.2 bij 4.5 kan ik vinden bij Conrad.
https://www.conrad.nl/nl/p/220353-plaat ... 20353.html

Ze zijn er ook van 2.2 bij 4.5 mm als je ze dikker wilt hebben
https://www.conrad.nl/nl/p/toolcraft-di ... 89177.html

@ GND.
is dat afkorting van. “Ground” ? Wel gekend als symbool van electronica.

Het is je vergeven iedereen kan zich al eens vergissen

Erik-B schreef: ↑12 feb 2024, 17:56 @ GND.
is dat afkorting van. “Ground” ? Wel gekend als symbool van electronica.

Het is je vergeven iedereen kan zich al eens vergissen

Bingo ! GND is Ground (aarde op z'n Engels)
En bedankt voor de vergeving, nu kan ik 's avonds weer rustig gaan slapen