Modelspoorforum.nl

De eerste 2 rails liggen, maar wat viel me dat nog tegen...

Buigen, waardoor de rail van de binnenbocht natuurlijk verder gaat uitsteken dan de buitenbocht.

Inkorten , vervolgens afbramen en dan nog steeds toch wel een gefriemel om de geïsoleerde raillas aan te brengen... (waarom maken ze die toch doorzichtig... ben er al een aantal kwijt)

Dan tussendoor ook nog 2 draden solderen... En uiteindelijk even doormeten of de verbinding goed is, en dat ook de isolatie zijn werk doet.

Al met al 2 rails op een hele avond en dan heb ik de rail zelf nog niet eens vast liggen. Ik heb het vermoeden dat dit wel even gaat duren.

Hahaha herkenbaar
Je wordt vanzelf handiger met die flexrails. Je bent te voorzichtig waarschijnlijk. Je kan overwegen de draad er van tevoren op te zetten. Heb je meer werkruimte en Kun je hem meteen wegwerken. Mij beviel dat prima.
Je kan ook de middellijn uittekenen op jouw helix waar het spoor komt te liggen. Is voor het buigen/leggen wellicht makkelijker (boogstraal ligt dan al vast). Volgende stap is de lijn er al opzetten en alles in 1 werkgang.

Nu weet ik niet hoeveel bogen jij in de helix maakt om boven te komen. Ik heb er 6 en deze verdeeld in 3 blokken per kant met twee melders. In het kort: elke flex heeft bij mij een a-draad en om de flex een b. Per uitgang TM44 heb ik op a per blok 5 of 6 a-draadjes en op b 2 tot 3. Wees niet te zuinig met de draden is mijn devies. Ik had al snel door dat ik er later zeer slecht bij zou kunnen komen om extra draden te solderen vanwege de hoogte beperkingen.

Je bent in ieder geval begonnen met leggen. Dat zal een goed gevoel geven gok ik. Succes met de volgende stappen. Op naar boven.

Hoi Roel, bedankt voor je reactie.

Ik ben inderdaad ook van plan per flex rail zowel een 'A' als 'B' aansluiting te maken. Hierdoor kon ik waarschijnlijk ook op 6 'A' aansluitingen en ik verwacht 3 aansluitingen op 'B'. Ik maak dus 2 secties per blok en in totaal heb ik 4 ringen (elke ring krijgt een eigen blok). Dit alles ga ik voor zowel de stijgende als de dalende van uitvoeren.

Uit nieuwsgierigheid hoe heb jij de draden op de TM44 aangesloten? Heb je daar een klemmenstrook tussen gemonteerd?

En verder was ik wel benieuwd hoe je de flex rails bevestigt hebt in de spiraal. Ik overweeg de standaard PECO spijkers te gebruiken, maar vroeg me af wat de ervaring daar mee is of dat er betere ideeën zijn.

Op de TM inderdaad, vanwege de hoeveelheid draden per A of B, heb ik inderdaad een lasklem gebruikt. En een dikkere draad naar de TM zelf.
De flex zelf, tja dat is een lastige omdat iedereen denk ik zijn eigen systeem zal ontwikkelen.
Zoals ik het uiteindelijk deed:
- Ik “slinger” hem in de juiste boog en maak de staven op maat;
- bepaal waar de draden komen en maak ruimte (in mijn geval onder de rails dus biels weghalen;
- snij eventueel kurk weg om de draden in te begeleiden;
- soldeer de draden (met voldoende lengte tot TM);
- boekbinderslijm op de kurk (niet te dik) en verdeel door een de rails een beetje heen en weer te halen;
- rails vastzetten met punaises;
- na circa 6u volgende rails.

Gevoelsmatig moet je achterelkaar door kunnen leggen maar op de een of andere manier werkte dit niet bij mij. De parallel rails deed ik er wel meteen naast op de dezelfde manier. Hiervoor tekende ik op een stuk papier de eerder bepaalde rails op af en kon ik makkelijk en snel de boel erin positioneren. Zoals eerder gezegd, is dit idee eerlijk gestolen.

Ik heb mijn draden min of meer tegenover de pijlers van de helix gemonteerd om ze zo mooi te kunnen bundelen qua afwerking. Ook dit zal per modeleur verschillen maar je moet de draden ergens kwijt

Bedankt voor de tips!! Hier ga ik zeker eens mee aan het experimenteren

De afgelopen tijd andere bezigheden gehad dan de modelbouw en daardoor praktisch weinig voortgang geboekt. Om de tijd toch nuttig te besteden, leek het mij handig om in de resterende tijd het baanplan definitief in de computer te tekenen. Ik had hier al een schets van waardoor ik naar mijn idee geen risico liep / loop met het maken van de helix. Echter om eenvoudig het materiaal te kunnen bestellen en om te kijken of de rest van mijn plan ook daadwerkelijk past, was ik altijd al van plan om het plan om op de PC te tekenen. Daarnaast wil ik de computertekening ook gaan gebruiken om overzicht te houden in de blokken, secties en adressen.

Allereerst het ontwerp dat ik in gedachten heb voor het schaduwstation (rechter deel van de foto) :



Het tekenen van de helix ging relatief eenvoudig. Uiteindelijk is dit ook het overnemen van de maatvoering die we gebruikt hebben. Het programma maakt eenvoudig van een aantal basis parameters (hoogte, radius) automatisch een helix.

Op naar de rest vaag de tekening...

Even een nieuwe post aangemaakt voor het vervolg, aangezien ik de snapshots niet handig op mijn telefoon kreeg

Na de helix getekend te hebben, nu de rest van het schaduwstation en daar loop ik toch tegen wat beslissingen aan. Er is veel informatie te vinden op het internet, maar dat zorgt dan ook weer voor de verwarring / keuze stress

1. De minimale afstand tussen de rails. Ik las op het internet dat 2.7 / 3.0 cm een goede hart op hart afstand was. Dit is te creëren door de lage PECO wissel (ruim 16 cm) te gebruiken. Echter ik vond dat deze wissel veel ruimte in beslag nam een daarbij ook nog duurder is. Dus ik heb nu getekend met de korte wissel, echter dan heb ik een kleinere hart op hart afstand dan hierboven genoemd. Om toch aan deze afstand te voldoen een extra flex deel toegevoegd. Voordeel van de ruimte is nu dus weg, alleen het voordeel van de prijs blijft nog over.



Nu mijn eerste vraag : hoe gaan jullie om met de afstand tussen de rails in het schaduwstation. Heb ik dit opvulrailtje echt nodig (het valt me tegen hoeveel ruimte de combinatie mij kost, waardoor de opstelsporen al snel korter worden)?

2. Ik dacht een flinke ruimte te hebben voor het schaduw station (lengte is 2.40 meter). Echter door de keerlus (staat niet op het screenshots, maar deze zit aan de bovenzijde), de lus naar de spiraal en bovenstaand (punt 1) lengte van de wissels) verlies ik direct al veel ruimte. Nu overweeg ik dus de radius in het schaduwstation te verlagen. Echter ook weer heel veel meningen over te vinden op het internet. Wat is jullie praktische ervaring hier mee?



3. Laatste gedachte zou nog kunnen zijn om de wissels in de bocht te plaatsen. Echter dit leek me lastig aangezien deze wissels een relatief flauwe bocht maken en daardoor ook veel ruimte kosten en dan moet ik ze ook nog eens passend op de andere wissels zien te krijgen (persoonlijk vind ik de geometrie met flexrails nog lastig, maar dat is wellicht ook een kwestie van oefenen) ?

Ik ben benieuwd naar jullie ideeën...

Rail afstanden, deze volg ik even.
Ook al redelijk wat erover gelezen. Bv nproject.org staan NEM normen.

Als je de lange wissels gebruikt hebben de aftakkingen 26 mm, dat is de peco norm voor hart afstand.

Hoef je geen tussenstukjes te slijpen.

Verstuurd vanaf mijn SM-G996B met Tapatalk

Martin, bedankt voor je snelle reactie.

Verder weet ik dat dit eigenlijk thuis hoort in het hoodstuk baanplan, maar aan de andere kant is dit wel de (onlogische) volgorde waarin ik aan het werk ben. Tja, ik zit nu eenmaal de hele dag al achter de computer, dus het maken van een plan op de computer heb ik zo lang mogelijk uitgesteld en ik ben dan in de vrije tijd liever aan het "prutsen".

Naar aanleiding van de opmerking van Martin, toch nog even aan het puzzelen geweest en dat is nog behoorlijk lastig met die lange wissels. Ik had dit dus ook zeker eerder moeten doen (en dat wist ik eigenlijk zelf ook wel)... Nu dus een beetje de gebakken peren. Ik dacht een flinke ruimte tot mijn beschikking te hebben, maar zoals gezegd met die lange wissels valt het best wel tegen om goede opstelsporen te maken.

Tot nu toe het volgende resultaat gekregen en ik sta natuurlijk zeker open voor verbeteringen aangezien ik zelf nog niet tevreden ben (met name het hoekje rechtsonderin stoort mij aangezien hier geen symmetrie of andere logica inzit):